Le vêtement au Moyen Âge.

Que ce soit pendant le Moyen Âge, la Renaissance ou l'époque contemporaine, la mode est différente et possède son style bien à elle. Pour le Moyen Âge, les tenues vestimentaires étaient bien sûr diamétralement opposées de celles que l'on connaît actuellement. Mais comment s'habillaient les hommes et les femmes de cette époque précisément ? Les vêtements au Moyen Âge différaient d'abord en fonction du métier exercé.
 

En effet, les hommes d'églises portaient des vêtements plutôt longs comme des grandes toges tandis que les hommes les plus riches portaient des costumes très habillés. La richesse de chacun et de chacune était perceptible aux vêtements portés. La mode au Moyen Âge diffère aussi que vous soyez un homme ou une femme. Tout d'abord, en ce qui concerne les femmes, leurs tenues vestimentaires sont beaucoup plus longues que celles des hommes. Pour s'habiller au Moyen Âge, lorsqu'on était une femme, il ne fallait pas avoir peur de perdre du temps. L'habillement était une étape assez longue et laborieuse. En effet, avant d'enfiler leur robe, le plus gros de la tenue, les femmes devaient d'abord mettre un corset. A cette époque, les tailles fines et les silhouettes affirmées étaient très en vogue. Après cela, elles devaient enfiler plusieurs jupons, dont l'un d'entre eux avait la particularité d'être raidi par des fils de fer. Tout le monde se souvient de la forme arrondie des jupons de l'époque, en forme de cloche. Les femmes étaient relativement sophistiquées. Elles portaient des robes faites de dentelle, de soie ou de velours et aimaient être élégantes.
 

Les couleurs généralement portées par les femmes étaient le noir, le violet et le gris. Le rouge et le vert sont deux couleurs qui n'étaient portées que par les nobles. Le code couleur ne s'impose pas qu'aux femmes. En effet, les enfants de moins de sept ans devaient être vêtus de blanc et les fillettes de bleu ciel. Pour ce qui est des hommes, ils étaient vêtus de caleçons longs voir mi-longs en cuir ou en toile avec une grande chemise aux manches bouffantes par-dessus. Ils portaient tous des ceinturons, la plupart du temps ornés de pierres précieuses.
 

Les hommes du Moyen Âge sortaient rarement sans chapeau égayé de plumes de différentes couleurs. Les hommes étaient déjà très tendance à cette époque. La mode au Moyen Âge est donc bien loin de ce que l'on connaît aujourd'hui, tant au niveau des formes et des accessoires vestimentaires que des couleurs. Vu que la mode est un éternel recommencement, à quand le retour de la robe aux multiples jupons pour mesdames et les caleçons en cuir pour messieurs ?
 

Les vêtements sont une des plus importantes sources d'informations pour comprendre la societé du Moyen Âge: en effet, la façon de s'habiller fait ressortir les structures complexes de la société médiévale. En outre, la consommation vestimentaire dans les classes dominantes a été un moteur puissant pour le développement des échanges et a détérminé l'essor de la production textile médiévale. Les historiens du costume médiéval disposent d'une grande quantité de témoignages iconographiques (enluminures, tableaux, statues, vitraux...), de documentation matériellle (vêtements et tissus ) et de documents écrits (textes littéraires, textes réglementaires ou pièces comptables ), qui aident à retrouver les us et costumes de la société médiévale




1) VETEMENTS DES FEMMES

Le costume féminin a évolué au cours du Moyen-Age, mais les changements apparaissent surtout aux XIV et XV siècles. Le costume féminin comporte une chemise, une robe, un manteau, fendu sur la poitrine, et une chape. A l'époque romane les femmes portent une chemise, un blouse et un manteau. Vers 1140 il y a un changement important: les vêtements s'allongent, les manches s'évasent et les chaussures pointues font leur apparition. De la fin du XII siècle jusque vers 1340 s'impose l'usage de deux robes qui se superposent, la cotte, qui est une robe ample à manches longues, et le surcot qui est pareil à la cotte mais qui est serré par une ceinture.
Vers les années 1340 le costume féminin met en valeur lune silhouette sinueuse: il souligne la poitrine, affine la taille et bombe le ventre. Les vêtements de dessus comportent la cotte aux manches étroites et longues, fendue dans le dos, parfois fourrée; le surcot ouvert; la houppelande qui diffère des hommes car elle n'est pas ouverte devant ni fendue sur les côtés. A la fin du XIVème siècle, le terme robe désigne tantôt les trois pièces (cotte, surcot, manteau), tantôt une sorte de robe de chambre.



2) LES VETEMENTS MASCULINS

Au cours du haut Moyen Age, jusqu'au XIème siècle, les robes masculines étaient relativement courtes, inspirées de la vêture des peuples "barbares". Elles sont accompagnées de chausses peut-être retenues de bandes d'étoffe. Jusqu'au XIIIème siècle les vêtements deviennent longs et amples, d'inspiration byzantine, constitués d'une seule pièce caracterisée par des lignes verticales avec des gros plis.

Les vêtements masculins ont eu des raccourcissements et des allongements au cours de l'histoire: aux XIVème-XVème siècles ils deviennent plus courts et en deux pièces (pourpoint et chausses) auxquelles on superpose d'amples houppelandes ceinturées, fournies de cols montants et de manches volumineuses. A la fin du XVème siècle, un nouveau changement intervient dans la mode masculine: les épaules très étoffées des robes, longues ou à mi-mollet, non ceinturées, créaient une silhouette presque rectangulaire, que souligne le décolleté de même forme, disposé en longueur



3) LES VETEMENTS DES ENFANTS

La vêture du tout-petit comprend un bonnet de tissu porté bien serré, une bande ombilicale portée à même le ventre dans les premiers jours, sans doute un paquet de coton en guise de couches, et surtout, un emmaillotement dans lequel les bras sont disposés le long du corps et les jambes allongées, chevilles jointes. Ces maillots étaient assurément néfastes aux enfants atteint de déformations congénitales de la hanche. Dès que l'âge de la marche approchait, mères et nourrices faisaient porter à l'enfant une robe très simple et ils portaient des chaussures de cuir seulement dehors. Les enfants étaientr coiffé d'un "bourrelet", sorte d'anneau rembourré ceingnant le front et doté d'un arceau passant au-dessus de la tête. Chausses, chaussettes et bonnets lui tenaient chaud à la mouvaise saison.
A la robe longue succède, vers l'âge de trois ou quatre ans, une robe plus courte, portée à la hauteur de genou, comme les adultes et serrée à la taille par une mince ceinture de cuir. Très tôt, l'enfant apprend à imiter ses parents en tous points, et le costume participe de cet enseignement, imposant des postures et des manières de se tenir élégamment qui font partie de l'éducation nobiliaire. L'enfant adoptait le costume complet des adultes à l'âge dit de "raison", il était jugé apte à partager la vie sociale des adultes.
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4) LES FOURRURES

L'études des pièces comptables aux dépenses soutenues par rois, seigneurs, riches bourgeois et prélats pour leur garde-robe témoigne l'énorme consummation des fourrures sauvages ou d'élevage qui caracterise le Moyen-Age. une robe royale d'Angleterre en 1407 rassemble 4528 vairs, une autre 3288 hermines. Pour un vêtement apparu en 1360 la houppelande utilise 545 zibelines, tandis que celle du duc de Bourgogne en 1402 utilise 500 martres. Pour satisfaire les besoins des consommateurs on importe en Occident chaque année des millions de peaux sauvages (renards, loutres, lapins, lévreuils, hermines, zibelines et agneaux) des pays du nord (Scandinavie), nord-est (Russie) et Maghreb. Certes il s'agit de lutter contre le froid dans des espaces peu ou pas chauffés, mais des draps épais ouraient pu convenir.



5)LES COIFFURES

Les femmes de plus haut rang portent des coiffes à cornes cachant complètement leurs cheveux. Ces coiffes sont recouvertes de tissu façonné et parfois d'une résille. Certaines portent un simple voile blanc tombant sur leurs épaules. Quand les femmes sont vieilles s'entourent toute la tête, dans des linges blancs appelés touailles. La touaille est une pièce de tissu étroite et très allongée qui fait partie du trousseau de la mariée et sert à tout dans la maison :torchon, serviette, bandage, tablier... Travailleurs manuels et hommes de peine portent un calot, formé par un chaperon, une longue pièce de drap qui en cas de froid les protègent




6) LES CHAUSSURES

Le mode de semelage, le profil de la semelle et le patronage de la tige sont les trois marqueurs de la transformation du soulier. Durant le Haut Moyen Age,on a des formes grossières avec peu de différence entre le pied droit et le gauche. Les formes s'affinent et, au XIIIème siècle,apparaît la semelle à cambrure marquée. Pour ne pas gêner ou blesser le pied avec du surépaisseur, la semelle et la tige sont identiques. Pour que le pied ne se déchausse pas pendant la marche, il y a des lacets à la cheville. Avec les semelles profilées, les tiges deviennent plus complexes, et le contrefort est utilisé comme soutien. Au XIVème siècle les types de fermetures se développent par rapport aux ouvertures. Les enfants utilisent les chaussures moins que les adultes,parce qu'ils marchaient souvent pieds nus.

 La statue de Clovis, qui ornait le tombeau de ce roi dans l’église de l’abbaye de Sainte-Geneviève, était munie de sandales fermées ou souliers, analogues à ceux qu’on retrouve de toute antiquité chez la plupart des nations. Les seigneurs francs avaient des brodequins dorés, attachés par des lanières qui serraient en même temps les braies sur la jambe.

Au moyen âge, la noblesse et la riche bourgeoisie portent, par les temps secs, les estiviaux, chaussures de velours, brocard ou autres étoffes précieuses ; en hiver, des bottes très montantes, les houseaux ou heuses. Saint Louis, sur un portrait de 1262, est représenté avec des souliers très allongés paraissant emprisonner très étroitement le pied.

Les souliers étaient de divers cuirs : basane, pour les souliers communs, cuir de Cordoue ou cordouan (d’où cordouanier, puis cordonnier) pour les chaussures de luxe. Les souliers à bec recourbés, connus dès le XIe siècle, mais peu portés, firent fureur pendant tout le XIVe siècle. Ils furent inventés, dit-on, par Foulques V, comte d’Anjou (mort en 1140), pour cacher la difformité de ses pieds. Ces poulaines ou pointes polonaises, avaient parfois 50 centimètres de long et étaient ornées de figures grotesques ; pour marcher il fallait souvent en relier la pointe au genou par une chaîne métallique. Il y eut même des chaussures à double poulaine, avec pointe au talon. Les prédicateurs firent la guerre aux poulaines ; ils les considéraient « comme péché contre nature, et outrage fait au Créateur », Le pape Urbain V anathémisa cette « difformité, qui est en dérision à Dieu et à la Sainte Eglise », Le roi de France, Charles V, fit défense aux artisans d’en fabriquer et à ses sujets d’en faire usage. Malgré toutes ces défenses, s’il faut en croire le chroniqueur Monstrelet, en 1467, « les Varlets même portoient poulaines à leurs souliers, d’un quartier de long, voire plus ». Les poulaines tombèrent peu à peu vers le milieu du XVe siècle.

La réaction contre elles dépassant le but, elles furent remplacées par les escaffignons, larges et court, « souliers camuz, boufiz comme ung crapault », qui se maintinrent pendant plus de cent ans.